Przewiduje się, że rynek mody adaptacyjnej, daleki od bycia wąskim koncernem niszowym, będzie trochę wart $ 400 mld 2026.
Moda adaptacyjna odnosi się do odzieży i odzieży, która jest odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub sensoryczną, które mogą mieć trudności z ubieraniem się lub doświadczać poważnego dyskomfortu i niedogodności podczas noszenia standardowej odzieży.
Typowe modyfikacje mające na celu zapewnienie, że odzież spełnia potrzeby niepełnosprawnych konsumentów, mogą obejmować zapięcia magnetyczne i rzepy zamiast guzików i sznurowadeł dla osób z problemami ze zręcznością, ukryte zamki błyskawiczne umożliwiające dostęp do zewnętrznych rurek i tkaniny kontrolujące temperaturę.
Chociaż istnieje kilku wyspecjalizowanych producentów odzieży adaptacyjnej, takich jak belgijska marka So Yes, brytyjska marka I Am Denim i Social Surge z siedzibą w Chicago – główne domy mody i marki są wolniejsze.
Podczas wypraw takich jak Tommy Hilfiger i Nike na rynku odzieży adaptacyjnej są mile widziane, te ostatnie w postaci swojego trenera Go FlyEase, który pozwala na dopasowanie bez użycia rąk, ich obecność jest wyjątkiem, a nie regułą.
Jeśli chodzi o towary i sprzęt pomocniczy, oczywiście zawsze będzie miejsce dla wyspecjalizowanych dostawców, szczególnie w przypadku bardziej złożonych potrzeb medycznych.
Niemniej jednak brak włączenia odzieży dostosowującej się do głównego nurtu powoduje wiele wad dla niepełnosprawnych kupujących.
Po pierwsze, niedostatek wyboru konsumentów i konkurencja nieuchronnie podnoszą ceny i utrudniają dostęp do produktów. Poza tym osobisty styl i tożsamość są tak samo ważne dla niepełnosprawnego konsumenta jak każdego innego – dlatego ograniczanie puli dostępnych dla niego produktów tylko zawęża i ogranicza takie wybory.
W 2022 r. bariery integracji w branży modowej pozostają liczne i niezliczone – od braku fizycznego dostępu do sklepów, garderób i wydarzeń związanych z modą, aż po niedostatek włączających modułów projektowych na kursach edukacyjnych i brak różnorodnych typów sylwetek dumnie lub jeżdżąc po wybiegach.
Inny poważny problem dotyczy błędnych i niedokładnych założeń stylistycznych dotyczących tego, czego potrzebują i chcą niepełnosprawni klienci.
W odwiecznej żonglerce między formą a funkcjonalnością – zbyt często ta ostatnia wygrywa – z markami zajętymi wymogiem wygody ponad stylem i przywiązaniem emocjonalnym.
Zobaczyć to uwierzyć
Tuż przed Tygodniem Mody w Nowym Jorku we wrześniu ubiegłego roku Genentech – firma farmaceutyczna produkująca leki dla osób cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) sponsorowała Pokaz mody Double Take w celu obalenia niektórych błędnych przekonań przyćmiewających sektor odzieży adaptacyjnej.
Zamiast nadmiernie zmedykalizowanych rozwiązań funkcjonalnych i odzieży aktywnej, w pokazie wykorzystano przede wszystkim modelki z niepełnosprawnościami prezentujące wysokiej klasy wytworne stroje wieczorowe – udowadniając, że wygoda i funkcjonalność nie muszą odbywać się kosztem stylistycznego rozmachu.
Pokaz został zorganizowany wraz z Open Style Lab – organizacją non-profit zainicjowaną na MIT w 2014 roku, której celem jest tworzenie funkcjonalnej, ale stylistycznej odzieży dla osób niepełnosprawnych poprzez współpracę zespołów projektantów, inżynierów i terapeutów zajęciowych.
Andrea Saieh jest stypendystką Open Style Lab, która pomagała w adaptacji niektórych strojów pokazanych na pokazie Double Take i jest projektantką mody z własną marką o tej samej nazwie, z siedzibą w Bogocie w Kolumbii.
Mówi, że jej doświadczenie w pracy nad programem Double Take przypomniało w samą porę, jak ważne jest skrupulatne współprojektowanie z osobami niepełnosprawnymi:
„Jako projektanci mody musimy mieć pewność, że słuchamy ludzi w kwestii ich potrzeb. Zbyt często projektujemy ubrania, ale nie słuchamy tego, co mają do powiedzenia osoby niepełnosprawne i po prostu przyjmujemy założenia na temat tego, czego naszym zdaniem chcą”.
Sawsan Zakaria (na zdjęciu powyżej) urodził się z rdzeniowym zanikiem mięśni i był uczestnikiem wybiegu Double Take.
„Być może wielu producentów odzieży zakłada, że osoby niepełnosprawne nie potrafią samodzielnie myśleć i nie dbają o swój wygląd. Często wiele adaptacyjnych ubrań, najlepiej jak mogę to ująć, wygląda bardzo medycznie” – mówi.
„Ostatecznie wiem, że przez moją niepełnosprawność – odstaję jak bolący kciuk. Ale wspaniałą rzeczą w modzie i utrzymywaniu osobistego stylu jest to, że po prostu odrywa się od wszystkich rzeczy związanych z niepełnosprawnością i pomaga osobom niepełnosprawnym dopasować się, opowiedzieć swoją historię i sprawić, by inni po prostu rozmawiali o ubraniach i mówili, że podobają im się twoje koszula."
Rozpoznawanie szerszego dopasowania
Shay Senior, który prowadzi w Izraelu firmę Palta zajmującą się doradztwem w zakresie odzieży adaptacyjnej i akredytacją, uważa, że branża wymaga zmiany sposobu myślenia i odejścia od postrzegania odzieży adaptacyjnej jako ograniczonego rynku obsługującego tylko osoby z określonymi rodzajami niepełnosprawności.
„Zamiast mówić o odzieży adaptacyjnej, wolimy myśleć bardziej w kategoriach odzieży integracyjnej i uniwersalnego projektowania” – mówi Senior.
„Zamiast myśleć tylko o parze spodni przeznaczonych dla osób na wózkach inwalidzkich – co powiesz na coś, co sprawdzi się u innych osób, które utrzymują pozycję siedzącą przez wiele godzin w ciągu dnia, jak pracownicy biurowi?”
Kontynuuje: „Magnetyczne zapięcia mogą być dobre dla osób mających problemy ze zręcznością, ale jest też wiele osób pełnosprawnych, którym podoba się ten styl i po prostu chcą mieć możliwość szybkiego zakładania i zdejmowania koszuli.
„Zbyt często globalne marki, z którymi rozmawiamy, martwią się, że zaprojektowanie adaptacyjnej kolekcji byłoby całkowitym odejściem od tego, co robią teraz i że będą potrzebować nowych fabryk i tkanin, ale w rzeczywistości nie jest to czarno-białe i Rynki są ze sobą znacznie bardziej powiązane, niż im się wydaje” — wyjaśnia.
Saieh nie mógł się bardziej zgodzić:
„Zamiast mieć marki tylko dla osób niepełnosprawnych, byłoby wspaniale po prostu dostać się do miejsca, w którym robią to wszystkie marki modowe” – mówi.
„W modzie każdy projektant i marka ma swoją własną, niepowtarzalną estetykę, aw równym świecie ludzie powinni mieć swobodę wyboru estetyki, z którą najbardziej się identyfikują.
„W końcu te główne marki modowe mają już podstawowy projekt, więc mogą myśleć o adaptacyjnych odmianach w taki sam sposób, jak o różnych rozmiarach, o ile prowadzą badania i otrzymują opinie klientów.
„Marki zaoszczędzą pieniądze, ponieważ w dużej mierze używają tego samego projektu, tych samych materiałów i zasadniczo są to te same ubrania z niewielkimi poprawkami dla klientów, dla których będzie to miało duże znaczenie”, mówi Saieh.
Można sobie wyobrazić, że taka różnica wykracza daleko poza czynnik dobrego samopoczucia związany z noszeniem czegoś, co lubisz.
Oczywiście komfort fizyczny jest również ważny, ale nigdy nie należy lekceważyć ciepła psychicznego, które wynika z konsekwentnego odzwierciedlenia zarówno osobistych potrzeb, jak i stylu na wieszakach z ubraniami, w sklepach internetowych iw mediach.
Źródło: https://www.forbes.com/sites/gusalexiou/2022/11/18/why-top-brands-should-rethink-adaptive-fashion-and-take-it-seriously/