Waterford Whiskey przywraca irlandzką whisky swoje korzenie.

Niektórzy nazywają Marka Reyniera buntownik, niektórzy nazwali go przekornym, niektórzy nazwali go geniuszem, a jeszcze inni nazwali go słowami, których nie możemy tutaj przedrukować. Jednak według samego mężczyzny wszyscy się pomylili. „Jestem poszukiwaczem smaków, prostym i prostym”, mówi mi entuzjastycznie podczas rozmowy telefonicznej ze Szkocji. „Jedyne na czym mi zależy, to szukanie smaków, które mnie interesują.”

Ta pasja odkrywania smaków po raz pierwszy zwróciła na niego uwagę świata whisky ponad dwie dekady temu. Wtedy został dyrektorem generalnym odrodzonej destylarni Bruichladdich znajdującej się na odległej szkockiej wyspie Islay. Przez ponad dekadę przesuwał granice związane z tradycyjnie niezmiennym establishmentem szkockiej whisky w ciągłym poszukiwaniu nowych i ekscytujących smaków. Pod jego okiem destylarnia zdobyła liczne nagrody, aw 2012 roku została przejęta przez Remy Cointreau, czemu Reynier się sprzeciwił.

To doprowadziło go do Irlandii, gdzie otworzył Waterford Distillery z większymi planami i bardziej imponującym celem, aby stworzyć obiekt, który ponownie połączy whisky z jej korzeniami. Aby to zrobić, postanowił zagłębić się w termin, którym winiarze rutynowo rzucają, ale rzadko wypowiadają go gorzelnicy-Terroir.

Budując najnowocześniejszy zakład, który nazwali Facylitatorem, on i jego zespół zaprojektowali gorzelnię, która umożliwia jego gorzelnikom pracę z uprawami jęczmienia z pojedynczych gospodarstw w celu produkcji poszczególnych whisky. Każdy zbiór, poszczególne plony jęczmienia ze sprawdzonych przez siebie gospodarstw, są przechowywane osobno w specjalnie wybudowanym obiekcie zwanym Katedrą. Cały używany przez nich jęczmień jest uprawiany biodynamicznie zgodnie z rygorystycznymi normami. Przechowywanie, sortowanie i destylacja jęczmienia z każdej farmy pozwoliło firmie Waterford nadać każdej partii produkowanej whisky skoncentrowanie się na winie. Według Reyniera dowodzi to, że pojęcie terroir odnosi się do duchów.

„Cóż, terroir nie dotyczy gorzelni. Nie dotyczy osoby; nie dotyczy procesu. Nie dotyczy miejsca. To cholerna roślina” – mówi Reynier. „Cała idea terroir to mikroklimat, gleba, topografia i sposób, w jaki oddziałują one na roślina. Tylko trzy składniki powinny znaleźć się w whisky-jęczmieniu, wodzie i drożdżach. Wszystko inne to bzdury. Pracujemy nad podkreśleniem konkretnych wpływów, jakie różne uprawy jęczmienia mogą mieć podczas każdej destylacji”.

Zwracając uwagę na uprawy jęczmienia na poszczególnych farmach, Waterford działa jak wehikuł czasu współczesnych miłośników whisky. Taki, który przenosi pijących do czasów z niezbyt odległej przeszłości, kiedy irlandzka wieś była usiana małymi gorzelniami, z których każda produkowała niepowtarzalnego ducha, który odzwierciedlał lokalne zbiory. Skończyło się to na początku lat 1970., kiedy kryzys naftowy OPEC spowodował, że wiele z nich zostało zamkniętych lub sprzedanych większym konglomeratom gorzelniczym. Według Reyniera w dzisiejszych czasach prawie 80% wszystkich irlandzkich whisky jest produkowanych przez jedną firmę, a praktycznie 80% wszystkich szkockich whisky wytwarza pięć.

To irytuje Reyniera, który uważa, że ​​jakość whisky spadła, ponieważ kontrola stała się scentralizowana. Pojawienie się whisky Single Malt w latach 1980., a następnie eksplozja małych partii burbony w ciągu ostatniej dekady pokazał, że pijący szukają czegoś więcej autentyczny i aromatyczne w swoich kieliszkach. Waterford chce im to dostarczyć.

„Nieuczciwość większych gorzelników, którzy ukrywają pochodzenie ich produktów, jest absolutnie zdumiewająca. Często nawet nie zadawali sobie trudu, aby oddzielić składniki, które trafiają do butelek od tych, które mają powstać w mieszance”, mówi Reynier. „U nich to zawsze ta sama postawa, najtańszy możliwy litr alkoholu, gdziekolwiek się skończy. To nie ma znaczenia i doprowadza mnie do szału. W Waterford traktujemy whisky jako produkt rolny, podczas gdy duzi traktują ją jako coś do wytworzenia. Więc wracam do tego, jak kiedyś były gorzelnie rolnicze. Tyle że nie mam jednej destylarni rolniczej. Mam trzydzieści pięć lat, a każdy ma własną tożsamość tchnącą w jęczmień, a to przechodzi w duchu.

W ciągu kilku lat Waterford jest na rynku. Zdobył wiele wyróżnień. Podczas gdy jego Cuvée, wyprodukowane z mieszanki jego whisky z jednej farmy, zdobyło sporą część nagłówków i nagród, jego Single Malt Irish Whiskey Single Farm Series przyciąga spojrzenia na całym świecie. Na etykiecie znajduje się nazwa każdej farmy, a na odwrocie każdej butelki znajduje się kod TÉIREOIR, który zapewnia pijącym wszystkie informacje, jakie kiedykolwiek chcieliby wiedzieć o płynie.

Ich pierwsze trzy wydania w Stanach Zjednoczonych niedawno trafiły na rynek z planami wprowadzenia większej liczby produktów. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 i Dunbell Edition 1.1 są sprzedawane detalicznie za 95 USD i oferują pijącym możliwość spróbowania whisky obok siebie, podobnie jak miłośnicy wina z kolejnymi rocznikami wina, aby zauważyć różnicę robi terri. Podczas gdy Reynier ma nadzieję, że jego produkty zachęcą miłośników whisky do poszukiwania innych aromatycznych butelek od małych producentów, obawia się, że jego sukces przyniesie negatywne skutki, które go zirytują, ale nie powstrzymają jego dążenia do lepszego smaku.

„Założę się o przypadek szampana, że ​​do tego czasu w przyszłym roku słowo terroir zostanie całkowicie zepsute przez wielkich gorzelników, całkowicie zniszczone”, mówi. „Zaczną przywiązywać się do wszystkiego, aby przyciągnąć uwagę opinii publicznej, zamiast faktycznie wykonywać ciężką pracę, aby stworzyć coś innego. Są cholernie leniwi i zrobią wszystko za szybką złotówkę. Będzie nasycony, gdy ich marketingowcy będą skakać po nim i próbować użyć go do nadania wyrafinowania i podekscytowania. Zostanie ukrzyżowany w bezsensowne słowo”.