Ta niepokorna matka tworzy inny akcent toskańskiego wina

Renesansowi artyści Leonardo Da Vinci i Michelangelo Buonarroti, pracujący nad kontraktem podpisanym przez Niccolò Machiavellego w roku 1503, mieli pomalować przeciwległe ściany Sali Pięciuset we włoskim Palazzo Vecchio. Zaczęli szkice, ale nigdy nie ukończyli swoich prac. Tematem Da Vinci była Bitwa pod Anghiari, walka z 1440 r. pomiędzy mediolańskimi i florenckimi wojownikami (Florentyńczycy zwyciężyli).

Tak jak ta bitwa jest cichym wspomnieniem, związane z nią miasto Anghiari jest dziś ciche i nieco zapomniane. Jednak ta cicha część Toskanii migocze teraz ekscytacją w świecie wina, gdzie nieposortowane stare winorośle rosnące na kamienistych, czerwonych, wulkanicznych glebach gliniastych dostarczają niezwykłych włókien smaku.

Anghiari jest blisko spotkania czterech z 20 regionów administracyjnych Włoch. W linii prostej miasto znajduje się trzy mile (pięć kilometrów) od Umbrii, dziewięć mil (14 kilometrów) od Marche i 19 mil (30 kilometrów) od Emilia-Romania. To rodzaj krainy „wszędzie i nigdzie”, gdzieś pomiędzy pamięcią a odkryciem. W pobliżu Sidling znajduje się Tyber, który ostatecznie przepływa przez Rzym.

Pewna niepokorna włoska matka zamierza teraz uczynić Anghiari rajem dla win wysokiej jakości.

Paola De Blasi urodziła się we Florencji z florenckiej matki i ojca lekarza o południowowłoskich korzeniach – z Salento w Apulii. Studiowała nauki i technologie rolnicze i napisała pracę magisterską, dzięki której uzyskała grant badawczy w zakresie zastosowania metod diagnostycznych DNA roślin do analizy steroli odpowiedzialnych za chorobę Alzheimera.

Wtedy geografia zmieniła jej życie.

Paola odziedziczyła dwa hektary (pięć akrów) dzikich winnic poza miastem Anghiari — półtorej godziny jazdy na południowy wschód od Florencji.

„Ojciec mojej babci zasadził tę ziemię” – wyjaśniła.

Ostatnie winorośle posadzono na jej ziemi około 80 lat temu, w epoce, w której winogrona nie były uprawiane oddzielnie według odmian, ale wszystkie razem – żywy kosz różnorodności. Stare winorośle Paoli są optymalnie zlokalizowane. Rosną na wysokości 1,500 stóp (460 metrów) nad poziomem morza na dobrze wentylowanym terenie, który jest malowany przez różne wiatry, w tym z Morza Adriatyckiego.

Do tej pory Paola wyprodukowała wino tylko z jednego rocznika (2019) – i tylko 2,500 butelek. Beba99 nawiązuje do przezwiska swojej babci Eleny Testerini, której butelkowanie tego wina zabrakło roku (stąd 99). Wizerunek na etykiecie został narysowany przez przyjaciółkę Paoli i zawiera dłonie symbolizujące tysiące osób, które od dziesięcioleci pracowały w tych winnicach, a także dłonie przyjaciół i sąsiadów, którzy nadal pomagają Paoli zrealizować jej marzenie. Pomarańczowy kolor w kole na etykiecie przypomina kolor gleb Anghiari, podczas gdy sam okrąg wskazuje na planetę, ponieważ wszystko zaczyna się od ziemi, w której korzenie winorośli zapadają się, by wydobyć tenor miejsca.

„Od moich rodziców zdobyłem oddanie do kontynuowania rodzinnych korzeni. Moja mama zapewniała wartości rodzinne, a ojciec dawał mi miłość do siebie w robieniu rzeczy, a także zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość i słodycz. Powiedział mi, żebym zawsze wierzyła w marzenia i w siebie i że każdy z nas ma w sobie wielkie bogactwa, które możemy wyrazić”.

Oprócz jej własnych winogron firma Paoli Podere Casaccia kupuje teraz winogrona od sąsiada.

De Blasi odróżnia swoje wino od innych na cztery sposoby. Po pierwsze, jej winogrona są uprawiane w regionie mało znanym z uprawy winorośli — Anghiara. Po drugie i trzecie, jej winorośl jest zarówno stara, jak i niezróżnicowana – z czerwonymi odmianami Sangiovese, Canaiolo Nero, Colorino, Mammolo, Ciliegiolo i Aleatico rosnącymi razem, zmieszanymi z białymi, w tym Trebbiano i Malvasia Toscana. Mieszanie wszystkich tych jagód jest po prostu określane jako alla vecchissima maniera —„po staremu”. Wmieszane są też odmiany winorośli, których nie rozpoznaje, chociaż podczas zbiorów potrafi oddzielić większość (nie wszystkie) białe od czerwonych.

„Każda z tych odmian ma szczególny zapach i wkład. Beba99 jest jak obraz, na którym kolor, a także emocje tworzą wyjątkowy moment”.

Czwarty wyróżnik wina Paoli może unieść brwi. Ją Terroir winorośle są toskańskie, ale po ręcznym zebraniu winogron w 35-funtowych (16-kilogramowych) koszach, ładuje je do ciężarówki-chłodni i każe przewozić je przez prawie pięć godzin do najbardziej wysuniętego na północ regionu Włoch - Trentino Alto Adige. Tam, u podnóża imponująco surowych Dolomitów, winogrona te są winifikowane przez enologa Andreę Moser z Cantina di Caldaro i starzone w De Vescovi Ulzback – która produkuje wina od ponad trzech stuleci (Moser został uznany za jeden z 40 najlepszych poniżej 40-letnich liderów w branży winiarskiej w tym miesiącu przez magazyn Fortune Italy).

Po co przewozić winogrona na północ?

„Moje wino łączy w sobie toskańską pasję i tradycję, ale wykorzystuję również zdolność Alto Adige do stworzenia bardzo precyzyjnego nosa i rozwinięcia złożoności aromatycznej przy użyciu teutońskiego procesu produkcji wina. Andrea zdołała oswoić Toskanię, wydobywając najczystszą duszę z każdej precyzyjnej cechy pochodzącej z różnych odmian. Skrojony na miarę sposób pracy z dbałością o każdy szczegół. Precyzja Andreasa połączona ze szczyptą zdrowego szaleństwa skutkuje geniuszem. To sprawia, że ​​nasza ścieżka jest wyjątkowa”.

Pochodzące od kobiety, która badała DNA roślin, takie słowa mają znaczenie.

Transportowanie jej winogron w inne miejsce w celu winifikacji oznacza, zgodnie z prawem, że jest ono klasyfikowane jako wino stołowe, a zatem nie może zawierać rocznika na etykiecie.

Paola uważa działanie lub mieszanie różnych geografii i umiejętności za analogiczne do różnych smaków w wielkim winie.

– Smakujesz wspaniały owoc, potem pieprz, potem miód. Tak samo jest z procesem produkcji wina. Im więcej różnych osób pracuje razem – tym bardziej proces jest jak mozaika, kalejdoskop. Przeplatanie się różnych kultur i sposobów kochania naszej pracy jako winiarzy i enologów wzmacnia niuanse i kolory wina.

— Inteligencja winorośli tkwi w korzeniu — wyjaśniła. „Więc praca w ziemi musi być pełna szacunku. 2019 był dobrym rocznikiem. Chłodne noce zachowały kwasowość w kiściach, a dojrzałe winogrona były zrównoważone.

Jej wino starzeje się przez 16 miesięcy w dębowych beczkach.

To zdjęcie Dźwięki fascynujące, ale jak smakuje Beba99?

Otworzyłem butelkę Beba2019 99 na ganku winiarni w wiejskim Bordeaux we Francji, a następnie podzieliłem się nią z dwoma amerykańskimi dystrybutorami wina, którzy odwiedzili ten dzień. Po dwóch łykach jeden od razu zaproponował reprezentowanie Beba99 w Chicago, a drugi z New Jersey poprosił o więcej informacji. Chociaż jej zapasy są ograniczone, renomowane (i wyróżnione gwiazdką Michelin) Restauracja Pipero w Rzymie również wielokrotnie zamawia to wino.

Pomyśl o gobelinie — nici luminescencji. Aromaty jeżyny, ostrokrzewu, wiśni, mokrego mchu i truskawki; Mglisty las z dzikimi owocami wzdłuż ścieżki. To wino to zwiewna plątanina złożonych smaków – lekka jak Beaujolais, choć bardziej delikatna i wyrafinowana niż wiele innych; delikatny i subtelny jak Burgund, choć bardziej starożytny niż niektóre. Smaki wiśni i karmelu wyłaniają się jak świetliki ze wstrząśniętego szkła – błyskotliwe, energetyczne, a jednocześnie lekkie i efemeryczne. To nielakierowana i niepolerowana piękność, choć z wypolerowanymi taninami.

Tereny otaczające Anghiari nie są jeszcze sklasyfikowane pod kątem produkcji jakichkolwiek Nazwa pochodzenia Controllata e Garantita (DOCG) lub DOC wina o kontrolowanej jakości. Jedyną stosowaną tam nazwą jest ogólna nazwa Oznaczenie Geografica Tipica (IGT) Toskania. Na zachodzie znajduje się słynna apelacja Chianti; na południu znajdują się apelacje Valdichiana i Cortona.

Ta prawda tylko ośmiela Paolę.

„Myślę, że terroir wokół Anghiari ma możliwość stworzenia wielkiego wina o prawdziwej osobowości. To część Toskanii, której USA nie znają. Ma tradycje i piękny kraj Toskanii, ale ma też cechy pobliskiego regionu Umbrii – znanego na przykład z makaronu ze specjalnym pikantnym sosem ragu”.

Strona internetowa Paoli opisuje miasto Anghiari jako „wioskę zawieszoną w czasie, do której nie dotarła masowa uprawa winorośli”. To kręte i otoczone murem starożytne miasto otoczone jest słonecznikami, tytoniem i polami kukurydzy. Jest znany jako kraina poetów i każdego roku Anghiari organizuje festiwal autobiografów. Miasto znajduje się 20 minut jazdy na południe od miejsca narodzin artysty Michała Anioła i 15 minut jazdy od Monterchi, słynącego z 15^th wiekowy obraz przedstawiający brzemienną Marię —Madonna del Parto. W mieście znajduje się bar o nazwie „La Battaglia” (Bitwa), a pod koniec października i na początku listopada jest centogusti dell'appennno Anghiari, gdzie rolnicy ze wszystkich regionów środkowych Apeninów zbierają się, aby zaprezentować swoje produkty – w tym wędliny, różne czekoladki, ser owczy pecorino, Brustichino angiarskie (chleb tostowy z oliwą, solą, czosnkiem i kiełbasą) oraz kasztany z apenińskiej wioski Ponte all Piera, pieczone na piecach.

Oddanie Paoli jej ziemi i rzemiosłu wydaje się dokładne.

„Ta winnica porwała moje serce” – przyznała. „Stało się moim życiem, moją pasją. Każdy dzień, w którym dowiaduję się więcej, wzmaga we mnie ogień.

Z krainy słynącej z wielkiej bitwy wyłania się teraz matka walcząca o renomę tej ziemi.

Jeden łyk — i możesz zrozumieć dlaczego.