Zrównoważony ruch zbliża się do nieświadomego przemysłu modowego

Dzień rozliczenia branży modowej z jej historią marnotrawstwa i nadmiernym śladem węglowym właśnie się zbliża, a niedawna ankieta przeprowadzona wśród dyrektorów marek sugeruje, że większość z nich jeszcze nie dostała tej notatki.  

Stanowi ustawodawcy w Nowym Jorku, stanie macierzystym branży (i jej inwestorów), niedawno wprowadzili nowe prawo, które narzucałoby zdumiewający poziom przejrzystości korporacyjnej, głównego elementu programu zrównoważonych inwestycji, znanego jako ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego).

Przestrzeganie zasad ESG staje się powszechnie akceptowanym kryterium wyboru przez inwestorów akcji odpowiednich do „zielonych” portfeli. Zgodnie z tak zwaną Ustawą o modzie, najwięksi detaliści odzieżowi (przychody w wysokości 100 milionów dolarów lub więcej) byliby prawnie zobowiązani do zgłaszania „niekorzystnych skutków środowiskowych i społecznych” co najmniej połowy ich działalności. Wymagałoby to ujawnienia materiałów użytych w produktach wraz ze szczegółami dotyczącymi zużycia energii, wody i chemikaliów w produkcji i wykończeniu. Za nieprzestrzeganie przepisów mogą zostać nałożone surowe grzywny — do dwóch procent rocznych przychodów.

Nie wiadomo, czy proponowana ustawa przetrwa proces legislacyjny. Tak czy inaczej, prawdopodobnie posłuży jako punkt zborny dla ruchu. Pasta do zębów wypadła z tubki. 

Co więcej, według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez First Insight we współpracy z Wharton Baker Retailing Center na Uniwersytecie Pensylwanii, jest to najważniejsze dla konsumentów. Dwie trzecie respondentów stwierdziło, że zapłaciłoby więcej za towary produkowane w sposób zrównoważony. Trzech na czterech stwierdziło, że przywiązują większą wagę do zrównoważonego rozwoju niż do marki.

To, że konsumenci są gotowi zapłacić 320 dolarów za ten nowy, modny (wyprodukowany w zrównoważony sposób) kaszmirowy beret, będzie szokiem dla c-suite świata mody.

Badanie wykazało, że prawie wszyscy (94%) menedżerowie marek uważają coś przeciwnego – nazwa marki jest ważniejsza niż zrównoważony rozwój.

Na pytanie, z jakiego rodzaju zrównoważonych formatów zakupów konsumenci korzystaliby najczęściej, dyrektorzy ds. handlu detalicznego na ostatnim miejscu sklasyfikowali programy odsprzedaży/recommerce. Ale 41% konsumentów stwierdziło, że ma już doświadczenie w programach zakupowych, takich jak te oferowane przez Lululemon i Levi's. 

„Połowa menedżerów handlu detalicznego uważa, że ​​cena jest głównym powodem, dla którego konsumenci robią zakupy w różnych formatach e-commerce” — powiedział profesor Thomas Robertson, dyrektor akademicki Baker Center. „W rzeczywistości tylko 27% konsumentów zgadza się, że ich motywacją jest cena”.

Te zaskakujące rozłączenia sprawiają, że się zastanawiasz. Czy ktoś słucha konsumentów? Kto pilnuje sklepu?

Zrównoważony rozwój jest tak szerokim zagadnieniem, że branża odzieżowa w końcu będzie musiała stawić czoła niektórym aspektom działalności, które wydają się nie mieć z nią nic wspólnego. Praktyka niszczenia niesprzedanych towarów sezonowych została już ujawniona. Biada sprzedawcy, który zostanie dziś przyłapany na robieniu tego. 

Przede wszystkim nadmierne kupowanie prowadzi do przecen, które zmniejszają marże i rentowność.

Musisz więc przede wszystkim zapytać, dlaczego nabywcy mody zamawiają za dużo rzeczy, które się nie sprzedają. To zgubny problem, który ma rozwiązanie: zapytaj konsumenta. 

W czasach, gdy prawie wszystko można praktycznie przetestować przez konsumentów – kolory, projekty, kampanie marketingowe – absurdem jest, że tak wielu sprzedawców odzieży przesadza. Towary mogły być produkowane w sposób zrównoważony, ale jest to przeciwieństwo zrównoważonego, gdy doskonale dobra niesprzedana odzież, której nie można zwrócić producentowi, musi zostać wysłana do zakładu recyklingu lub zniszczona.