Powolna moda The Theyskens Way

W chaosie Paryskiego Tygodnia Mody jeden projektant pokazał swoją wiosnę 2023 na cichym paryskim dziedzińcu. To było urocze, niemal francuski banał, z przemykającą się kotką Mignonette. Ubrania były na manekinach, aby widzowie mogli oglądać ubrania w sposób 360 stopni i bez zwykłego chaosu związanego z głośnymi markami modowymi. Dla prasy, kupujących i obecnych klientów było to mile widziane wytchnienie, a nawet antidotum na dzisiejsze szaleńcze cykle modowe.

Projektant Olivier Theyskens jest również cichy i delikatny w swojej osobowości. Jego przenikliwość w projektowaniu i artyzm nie są jednak takie. Urodzona w Belgii projektantka po raz pierwszy wywołała falę, ubierając Madonnę w dramatyczne suknie inspirowane gotykiem. Pracował dla głównych francuskich domów Rochas i Nina Ricci, a następnie zastosował swój charakterystyczny styl w amerykańskiej marce Theory na rynku masowym. W dzisiejszych czasach jego podejście do projektów i marki uległo zmianie.

„Chciałem przedstawić mój POV dotyczący rzemiosła, ale zachować nowoczesny” – powiedział w wywiadzie dla Zoom po swoim debiucie w najnowszej kolekcji. „Coś, co chcę wyrazić, zwłaszcza w kolekcji, to dbałość o szczegóły”. Projektantka wzorowo nawiązywała do patchworkowego rdzenia kolekcji z ostatnich trzech sezonów.

„Kiedyś wprowadzałem duże zmiany między kolekcjami, ale dzięki tej koncepcji chciałem nad nią popracować, aby ją zbadać i ulepszyć, więc potrzebowałem czasu” – zaproponował, dodając: „Fantazją było zrobić tryptyk i wdrożyć w trzy kolekcje coś, co tworzy historię.”

Projektant miał też pragmatyczny powód, by w ten sposób pokazać. „Właśnie opuściliśmy Covid, więc praktyczne było zrobienie tego w ten sposób” – powiedział. Praktyczność weszła również w grę z podejściem projektantów do zrównoważonego rozwoju. Patchworkowe sukienki zostały wykonane z wzorników tkanin, których jest mnóstwo w każdym studiu projektowym. Po drobiazgowym wyjęciu ich z opakowania i posortowaniu według koloru i wagi, projektantka złożyła je niczym kolaż artystyczny, by stać się nową tkaniną.

„Moje studio bardziej przypomina atelier. Sam głównie robię patchwork. Mam zespół z umiejętnościami technicznymi, aby tworzyć te wysokiej jakości ręcznie robione ubrania, aby pomóc w dokończeniu szczegółów” – powiedział.

„Instynktownie pracuję, aby połączyć tkaniny. Tworzę równowagę i tonalność i składam je najpierw jak tradycyjny kołdrowy koc” – dodał, wspominając wycieczki do małych amerykańskich miasteczek w Missouri i Pensylwanii, gdzie odkrył antyczne wersje.

„Trudnym krokiem jest przecięcie ich z nastawieniem na nowy materiał. Po zabiegu drapuję i modeluję sukienkę i przycinam ją na ciele. To instynktowne, ale wymaga czasu” – wyjaśnił Theyskens.

Projektant nie nazywa tego Haute Couture, okazując głęboki szacunek dla instytucji. „Nie mogę powtórzyć dokładnej sukienki, ponieważ próbki są wyjątkowe, więc w tym sensie to Couture. Jakość i kolory są tak wyjątkowe i różne, prawie jak dzieła sztuki, które kocham” – kontynuował, zauważając, że przyjaciel z muzealnictwa nazwał technikę projektanta „nieudomowionym couture”. Na przykład sygnaturą twórczości Theyskena są haftki, które są szyte ręcznie w pięknym stylu Couture.

Patchworkowe suknie przyciągnęły uwagę Muzeum Met, które nabyło jeden do swojej stałej kolekcji. „To był ten, z którym łączyłem się i rezonowałem z amerykańską wrażliwością i prerią”, powiedział, dodając, „Patchwork był czymś, co myślałem, że zrobię, gdy będę na emeryturze”.

Szybko zaznacza, że ​​nadal dominuje jego krawiectwo, a jego zespół jest bardzo zaangażowany w jego tworzenie. „Ta kolekcja jest w 100% wykonana w moim atelier. Porównując krawiectwo do fabryki wykonanej nawet w dobrych fabrykach, z których korzystałem, jest to bardziej wyjątkowe. W tym, co teraz robię, jest urok” – powiedział o biznesie szytym na miarę. Jak dotąd nie śpieszy się z powrotem do globalnego biznesu hurtowego, który ustał wraz z Covidem.

„Moje niepokój i stres związany z logistyką, terminami i produkcją są na rozsądnym poziomie tam, gdzie powinny. Koncentruję się na mojej woli, aby osiągnąć projekty i zrobić to w najlepszy możliwy sposób. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co robimy. Nigdy wcześniej nie byliśmy tak bardzo zaangażowani w każdy krok”.

Theyskens nie jest osobą, która stoi na mydelniczce, ale nie umknie mu fakt, że jego domowe, wolnoseryjne kolekcje mogą być kierunkiem, w którym musi podążać społeczeństwo i konsumpcjonizm, a nie nadmierną konsumpcją i produkcją mega marki.

„Globalnie chodzi o to, co powinniśmy osiągnąć i stworzyć, ponieważ ludzie muszą się poruszać i ewoluować. Nie chcę przez to powiedzieć, że mój mały świat wpłynie na to, ale podzielamy to uczucie w naszym zespole. Świat mody rozwija się globalnie, ale to wielka maszyna, która musi zostać uruchomiona ponownie, a używa czegoś więcej niż tylko benzyny”.

Dla firmy Theyskens zrównoważony rozwój oznacza utrzymanie zdrowej firmy. „Jako mały przedsiębiorca jest to skomplikowane, gdy masz nieoczekiwane koszty. Codziennie staram się zapewnić, że jesteśmy stabilni i bezpieczni; Czuję, że wszystko w porządku”.

Mówi, że sposób pracy przenosi go do dawnych czasów, kiedy zaczynał karierę. Niedawno rozpoczął pracę dydaktyczną w IFM (Institut Français de la Mode) i obecnie prowadzi 18 studentów przy zbiorach prac dyplomowych.

„Kiedy jesteś w szkole, nie wiesz, jak potoczy się kariera. Możesz pracować dla dużej marki przemysłowej na jednej ścieżce. Chociaż myślę, że pokazuję uczniom jako doświadczony projektant, że można zrobić coś takiego, to ekscytujące i pozytywne, że jest to również możliwe”.