Raport Re/Make Fashion Accountability 2022 stwierdza, że ​​marki odzieżowe i detaliści muszą robić więcej

Raport o odpowiedzialności za modę Re/make z 2022 r. zawiera kilka obiecujących trendów, ale mówi, że należy wykonać znacznie więcej pracy, aby zapewnić zrównoważony rozwój i sprawiedliwość społeczną w centrach produkcyjnych, takich jak między innymi Bangladesz, Kambodża, Sri Lanka i Pakistan.

Pracownicy branży odzieżowej doznali obrażeń fizycznych z powodu przestarzałych przepisów budowlanych i innych naruszeń, a kradzież płac jest nadal powszechna. Presja i ból ekonomiczny są wymuszane przez spadające ceny na sam dół łańcucha dostaw, gdzie to pracownicy ponoszą ciężar ładunku.

Ayesha Barenblat, dyrektor generalna i założycielka Re/make, globalnej grupy wspierającej walkę o uczciwe wynagrodzenie i sprawiedliwość klimatyczną w branży odzieżowej, powiedziała, że ​​organizacja nie przyjmuje pieniędzy od branży modowej, czyniąc ją bardziej obiektywną niż inne indeksy monitorujące trudna sytuacja pracowników przemysłu odzieżowego.

„Jesteśmy w dużej mierze niezależnym psem stróżującym, przyglądającym się własnym zobowiązaniom branży w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego i obserwując, jak radzili sobie z roku na rok” – powiedział mi Barenblat. „Sposób, w jaki mierzymy wszystko, od dobrostanu pracowników po sprawiedliwość klimatyczną, jest spójny”.

W raporcie z 2022 r. Re/make dokonał przeglądu 58 dużych firm, w porównaniu z 46 w zeszłym roku, w tym Chanel, która zdobyła 8 punktów, J.Crew (10 punktów) i Allbirds (3 punkty) na drodze do przekrojowego zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego.

W najnowszym raporcie podkreślono również 15 małych zrównoważonych marek, takich jak Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. oraz Riot Swim. Firma Re/make postanowiła nie oceniać małych, zrównoważonych marek, które zarabiają mniej niż 100 milionów dolarów rocznych przychodów i same określają się jako zrównoważone lub etyczne, ponieważ pomiary organizacji mają na celu pociągnięcie do odpowiedzialności dużych korporacji.

Re/make odchodzi od idei, że istnieją dobre i złe marki i detaliści, a raczej przyjmuje pogląd, że branża modowa jest złożonym miejscem, a detaliści, marki, dostawcy i inni interesariusze muszą poruszać się po wzburzonych wodach wspólnych z produkcji zagranicznej.

Sprzedawcy detaliczni i marki mogą zdobyć łącznie 150 punktów i są oceniane na podstawie identyfikowalności; płace i dobrobyt; praktyki handlowe; surowy materiał; sprawiedliwość środowiskowa i zarządzanie.

„Zamiast tylko wywoływać obawy, podnieśliśmy Victoria's SecretSCRT
, [który zakończył się z wynikiem 10], jako marka, która naprawdę robiła to, co słuszne, gdy z nimi współpracowaliśmy” – powiedział Barenblat. „W maju firma Victoria's Secret & Co. wykazała się przywództwem, rozstrzygając jedną z największych w historii jednozakładowych spraw kradzieży płac, przekazując pieniądze ponad 1,250 tajlandzkim pracownikom branży odzieżowej, którym należało się 8.3 miliona dolarów, gdy ich fabryka Brilliant Alliance została zamknięta. podczas pandemii.

Jeśli 10 na 150 brzmi nisko, poprzeczka została ustawiona bardzo nisko. Victoria's Secret posprzątała swój dom i zmieniła swój wizerunek po mnie – zarzuty również pochodziły od skąpo odzianych supermodelek lub aniołów, które pojawiły się na corocznym telewizyjnym pokazie na wybiegu. Witryna e-commerce marki mówi teraz: „Czy poznałeś nowy VS?” i pokazuje modele o różnych narodowościach i rozmiarach.

Re/make stworzonych problemów, co daje szansę na pochwałę sprzedawców detalicznych i wysiłków marek na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to technika stosowana przez nauczycieli szkolnych i rodziców, nazywana pozytywnym wzmocnieniem.

„Zdecydowaliśmy się nie oceniać [spółek poniżej 100 milionów dolarów w sprzedaży] według naszych tradycyjnych kryteriów, które tak naprawdę zostały stworzone, aby przyjrzeć się sprzedawcom detalicznym z dużych pudełek, branży luksusowej mody i markom, które osiągają pewną wielkość przychodów” – powiedział Barenblat. „Ze względu na sposób, w jaki działa ten proces, nie było to porównanie jabłek do jabłek.

„Tak więc, chociaż zwracaliśmy uwagę na przełomowe, innowacyjne mniejsze marki, które robią bardzo interesujące rzeczy, nie ważyliśmy ich w taki sam sposób, jak w poprzednich latach” – dodał Barenblat.

Siedemnaście firm, czyli 29% kohorty recenzowanej przez Re/make, przeprowadziło rozmowę z organizacją. „W tym roku zauważyliśmy wzrost liczby firm, które naprawdę chciały zaangażować się w ten proces razem z nami”, powiedział Barenblat. „Mieliśmy większe zaangażowanie w Burberry, 38 punktów; LukaGPS
16; Reformacja, 33; Victoria's Secret, 10 lat, oraz Levi Strauss & Co., 34 lata”.

Jednak Levi's wydaje się uparcie obojętny na trwającą rok kampanię na rzecz międzynarodowego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa pracowników, która została pobudzona przez tragedię w Bangladeszu Rana Plaza, w której 1,321 pracowników fabryki zginęło w pożarze z powodu braku środków bezpieczeństwa prawie dziesięć lat temu.

„Widzieliśmy wzrost liczby innych marek podpisujących się pod porozumieniem, które reprezentuje pracowników z Bangladeszu i prawdopodobnie zmierza do Pakistanu” – powiedział Barenblat. „Levi's ma duży ślad w Bangladeszu i Pakistanie”.

„Byliśmy świadkami niesamowitego powrotu do status quo” – czytamy w raporcie. „Wracamy do taniego konsumpcjonizmu, wysokich zysków, niskich płac, masowego greenwashingu, symbolicznej sprawiedliwości rasowej i ciągłego przepływu nowych kolekcji”.

Walmart pozostaje jedną z najsłabiej ocenianych marek w tym roku, czytamy w raporcie, dodając, że firma była zamieszana w poważne przypadki kradzieży płac w Indiach i Bangladeszu w 2022 roku.

Według raportu dostawcy w Karnataka w Indiach, produkujący dla Walmartu, płacą pracownikom zaległe zaległości z powodu niepłacenia płacy minimalnej, ale detalista musi jeszcze naprawić zamówienia warte miliardy dolarów, które niedawno anulował na całym świecie w próbować rozwiązać problemy z zapasami i utrzymać niskie ceny.

Walmart dwa tygodnie temu ogłosił, że koszt przygotowania obiadu na Święto Dziękczynienia dla rodziny i przyjaciół nie będzie wyższy niż w zeszłym roku – do diabła z inflacją. Sprzedawca powiedział, że poczynił znaczne inwestycje oprócz codziennych niskich cen żywności. Istnieją oszałamiające ceny odzieży, takiej jak sukienka midi Eloquii Elements z mieszanym nadrukiem za 9.99 USD.

Szejn — AmazonkaAMZN
mody, według Barenblat – wzrosła do dominacji, mimo że zainteresowanie konsumentów zrównoważonym rozwojem jest najwyższe w historii. Nie płacz za Boohoo, który wraz z Kourtney Kardashian Barker uruchomił „zrównoważoną” kolekcję, podczas gdy firma była jednocześnie badana pod kątem pracy przymusowej przez rząd USA i greenwashingu przez rząd Wielkiej Brytanii.

Uchwalenie ustawy o ochronie pracowników odzieży (SB62) w Kalifornii w zeszłym roku – zwycięstwo, które było ciężko wywalczone i ciężko wywalczone – pomogło zainspirować falę proponowanych polityk w USA i Europie, których celem jest ochrona pracy, praw człowieka i planeta, napisano w raporcie.

„Podkreśliliśmy Levi's jako firmę, która odmówiła wejścia do stołu, jeśli chodzi o Porozumienie”, powiedział Barenblat. „Mamy marki, które uzyskały wynik od 0 do 9. Są to marki, które absolutnie odmawiają angażowania się w jakiekolwiek naruszenia praw człowieka i wpływy na klimat, które im wnosimy.

„Uzyskują złe wyniki we wszystkich dziedzinach” – dodał Barenblat. „Niektóre z tych marek to sieci sklepów wielkopowierzchniowych, Kohl's i WalmartWMT
, a także Disney i Amazon, które zdobyły odpowiednio 5, 6, 8 i 7.

Marki ultraszybkiej mody, takie jak H&M, pod wieloma względami przeszły w tym roku oczyszczanie zieleni. Kiedy Re/make spojrzał na nich z punktu widzenia substancji, stwierdził, że ich bardzo brakuje.

Obejmuje to Sheina, 8 lat; Zgubiony, 9; Boohoo 9, a także Savage by Fenty 4, która pod wieloma względami została zbudowana jako marka wzmacniająca pozycję kobiet. „Kiedy spojrzysz na to, jak Fenty traktuje pracowników w łańcuchu dostaw, którymi są głównie kobiety, to naprawdę nie wystarcza” – powiedział Barenblat.

Ultraszybka firma modowa Missguided najwyraźniej jest w błędzie, wypuszczając do 1,000 nowych stylów tygodniowo w imię przystępności cenowej i ledwo rozpoznając swoją głównie kobiecą siłę roboczą.

Ostatnie kłopoty finansowe Missguided doprowadziły do ​​tego, że setki pakistańskich pracowników przemysłu odzieżowego podobno nie dostają wynagrodzenia lub są zwalniani, ponieważ dostawcy są winni miliony za już zrealizowane i wysłane zamówienia. Oprócz kradzieży płac istnieje całkowity brak przejrzystości w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników Missguided, warunków fabryk, objęcia układami zbiorowymi i praktyk handlowych, stwierdza raport.

„Ulubieniec marketingu zrównoważonego, Allbirds, to kolejna marka, która nie spełnia oczekiwań” – powiedział Barenblat. „A są też ludzie, którzy zachowywali się bardzo źle podczas pandemii, anulując zamówienia i nie angażując się w Re/make, co miało bardzo złe wyniki”. Obejmuje to JC Penney, 2 punkty, TJX, 2 i Sears, 2.

— To interesująca kohorta — powiedział Barenblat. „Detaliści z dużymi pudełkami, którzy mają tak dużą moc, naprawdę ciągną branżę w dół. Są superszybkie marki modowe, które miały zrównoważoną kolekcję, a także tradycyjne firmy detaliczne, które nigdy tak naprawdę nie mówiły zbyt wiele o zrównoważonym rozwoju. To podstawowy model biznesowy, który został złamany. Wiele tanich produktów powstaje na paliwie kopalnym”.

Kohl's i Levi's stawiają interesujące pytanie, ponieważ są w trakcie zmiany przywództwa. Michelle Gass, dyrektor generalny Kohl's, rezygnuje z pracy, by dołączyć do Levi's jako prezes, z zamiarem przejścia do pakietu dyrektorów generalnych w ciągu 18 miesięcy, kiedy obecny dyrektor generalny Chip Bergh przejdzie na emeryturę.

„Kohl's był jedną z marek podczas pandemii, która nie zaangażowała się, ale mam nadzieję, że zmieni się kierownictwo” – powiedział Barenblat. „Czy Michelle Gass chce pozostawić zupełnie inny ślad, jeśli chodzi o szczątki Levi's do zobaczenia”.

Pomimo rażących niedociągnięć w zakresie dobrostanu pracowników, Levi's zdobył punkty za opracowanie poziomu płacy umożliwiającej utrzymanie we współpracy z organizacjami non-profit, poprawę polityki dobrostanu zwierząt, wprowadzenie tańszego finansowania dla dostawców wdrażających procesy niskoemisyjne, dzielenie się zakresem uzwiązkowienia pracowników, oraz ujawnianie dodatkowych informacji na temat inicjatyw dotyczących produktów pod koniec cyklu życia.

„Dwadzieścia dwadzieścia dwa to opowieść o dwóch przeciwstawnych prawdach w modzie: przebłysk systemowych zmian pośród panującego zalewu szkodliwych praktyk branżowych” – czytamy w raporcie.

Marki luksusowe objęte badaniem, takie jak LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (11 punktów) i Chanel, „spadły bardzo słabo pod względem przejrzystości” – powiedział Barenblat. „Podobnie niektóre firmy, które reklamują się jako zrównoważone, naprawdę zawiodły. Ale są inne firmy, w których w niektórych kategoriach widzieliśmy ruch, co jest ekscytujące i pozytywne”.

Ekscytujące jest również posunięcie małej marki, Ganni, aby przyjąć kodeks postępowania nabywców, pierwsza marka, która to zrobiła, powiedział Barenblat. Niektóre firmy również uczą się na pandemii, co jest ważne, ponieważ „Wiemy, że duża część branży jest bezpośrednio związana z praktykami handlowymi marek.

„Wiemy, że kryzys klimatyczny i łamanie praw człowieka są nieodłączną częścią sposobu, w jaki ryzyko gospodarcze jest spychane na łańcuch dostaw” – dodał Barenblat. „Tutaj mamy markę, która jako pierwsza w historii angażuje się w praktyki etyczne i uwzględnia je w umowie. Uważam to za pożądany trend”.

Barenblat powiedziała, że ​​musiała wyprowadzić się z przekonania, że ​​konsumenci muszą domagać się zrównoważonego rozwoju i etycznych praktyk pracowniczych jako „jedynego sposobu, w jaki możemy zająć się ekologicznym horrorem wpływu klimatu i łamania praw człowieka”.

Marki takie jak Shein, która zdobyła 8 punktów, oraz Boohoo Group, właściciel PrettyLittleThing i Nasty Gal, lat 9, prowadzą gwałtowne wyprzedaże i rozmawiają z konsumentami o zrównoważonym rozwoju, ale Barenblat nazwał swoje przyjazne dla środowiska kolekcje „zrównoważonymi liniami tokenów”. To właśnie Boohoo zrobił z Kortney Kardashian Parker. Klienci bardzo dezorientują się, kiedy rozumieją, co jest zrównoważone, a co nie.

„Wiele zysków Sheina jest napędzanych przez młodych ludzi, którzy rozmawiają o kupowaniu Sheina w dużych ilościach i ilościach” – powiedział Barenblat. „To naprawdę Amazonka mody. Doszło do dominacji, ale jest szansa na lepszą politykę. Rządy zaczynają rozprawiać się z tymi wszystkimi roszczeniami.

„Obecnie możesz wysłać produkt do Stanów Zjednoczonych bez podatku, gdy jego cena nie przekracza 800 USD, a Shein naprawdę wykorzystuje tę lukę” – powiedział Barenblat. „Prawodawcy powinni zauważyć i zamknąć tę lukę. Nie można konkurować z produktami Shein wytwarzanymi w fabrykach wyzysku w Chinach, kiedy można je bezcłowo importować do USA.

Nawet odsprzedaż i naprawa nie są do końca odpowiedzią. „Jedną z rzeczy, które widzieliśmy, jest to, że produkcja z pierwszego tłoczenia i rynek wtórny przebiegają równolegle” – powiedział Barenblat. „Niewiele firm ujawnia całkowitą wielkość produkcji, a ponieważ przechodzą na odsprzedaż, wynajem, naprawy i platformy używane, produkcja z pierwszego tłoczenia nie spada. Dopóki mamy ten trend, marki po prostu wykorzystują cykliczność, aby sprzedawać więcej rzeczy”.

Branża modowa rozwija się w tempie 2.7%. W tym tempie żadne ze zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakie stawiają sobie detaliści i marki, nie zostanie spełnione. „Jeżeli zamierzasz kontynuować inwestycje w odsprzedaż i produkty używane i nadal wytwarzać coraz więcej nowych produktów, nigdy nie zajmiesz się szkodami ekologicznymi, odpadami i wpływem na klimat” – powiedział Barenblat.

„Dlatego w tym raporcie wzywamy do pilniejszych reform” – dodała. „Od lat wzywamy firmy do zgłaszania całkowitej ilości produktów wytwarzanych rok do roku. Jeśli nie mamy odpowiedniej miary, nie ma znaczenia, jak bardzo starasz się zajmować zapasami”.

W raporcie tylko trzy firmy, Burberry, 38 punktów; 38-letni Everlane i 32-letni H&M spełnili wszystkie cztery wymagania klimatyczne Re/make: opublikowali pełne emisje; ustalanie i zatwierdzanie krótkoterminowych SBT dostosowanych do ścieżki o temperaturze 1.5 °C; ustalenie i zatwierdzenie ambitnych długoterminowych celów zerowych netto oraz wykazanie, że zmniejszają łączne emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z latami bazowymi.

Jednak wysoki wynik H&M nie wynikał z jego własnej znaczącej poprawy, ale raczej z niedociągnięć w postępie zrównoważonego rozwoju wśród innych kolegów z branży modowej.

W rzeczywistości H&M Group znalazła się teraz w centrum pozwu zbiorowego za wprowadzanie klientów w błąd celowo przesadnie wyolbrzymionym marketingiem zrównoważonego rozwoju. W raporcie stwierdzono, że stosując różne taktyki greenwashingu, H&M Group wykorzystała rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla konsumentów.

Ponadto powiązania sprzedawcy szybkiej mody z producentami, którzy dopuścili się kradzieży płac, „powinny zobowiązywać H&M do wspierania związków zawodowych pracowników branży odzieżowej w forsowaniu układów zbiorowych jako kluczowego sposobu zapewnienia uczciwego wynagrodzenia producentom” – czytamy w raporcie.

Kto dokładnie płaci za sprawiedliwą zmianę klimatu, nie jest do końca jasne. Według raportu, 11 firm inwestowało u dostawców, aby zaoferować zachęty finansowe i sposób na dekarbonizację fabryk. „Jeśli chodzi o ujawnianie, jaki tak naprawdę jest wpływ emisji dwutlenku węgla na łańcuch dostaw mody” – powiedział Barenblat. „A jednak nie mamy żadnych zachęt finansowych dla dostawców do dekarbonizacji”.

Firmy, które podnoszą branżę, to American Eagle Outfitters, 10 punktów; Luka, 16 punktów; Kering, 20 lat i Lululemon, 15 lat, powiedział Barenblat. „Robią [niektóre rzeczy] dobrze. Potrzebujemy, aby więcej firm współpracowało z dostawcami, aby im pomóc. Dopóki nie odłożymy pieniędzy na sprawiedliwą transformację, nie osiągniemy tego.

Dwadzieścia cztery procent marek w raporcie ma inicjatywy odsprzedaży, ale żadna nie była w stanie wykazać, że odchodzi od produkcji nowych towarów. Tylko Everlane (38 punktów), Nike (21 lat) i Patagonia (26 lat) mogą pokazać, że odchodzą od materiałów syntetycznych na bazie oleju z pierwszego tłoczenia.

Spośród 58 firm tylko Patagonia wykazała znaczny postęp w zakresie płac wystarczających na utrzymanie pracowników w łańcuchu dostaw, chociaż straciła punkty w tej dziedzinie, ponieważ postępy zostały zatrzymane podczas pandemii, czytamy w raporcie.

Chociaż raport dociera do wszystkich różnych interesariuszy Re/make, w tym do prasy i decydentów, prawdziwa siła może leżeć w następnym pokoleniu.

„Jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli, obecnie działamy na 25 różnych uniwersytetach” – powiedział Barenblat. „Pracujemy z wieloma uczniami. To jest coś, co jest używane w salach lekcyjnych. Mamy też 1,500 ambasadorów.

„Są to młodzi profesjonaliści w dziedzinie mody, a także ludzie, którzy są głęboko zaniepokojeni branżą. W raporcie mamy wezwanie do działania dla różnych interesariuszy, aby sprawdzili wyniki swoich ulubionych marek” – powiedział Barenblat. „W tym miejscu potrzebujemy większej wyobraźni, aby dotrzeć do tego rodzaju neutralnej dla klimatu branży mody, której wszyscy pragniemy”.