Jak zaciekle niezależna marka modowa Tissa Fontaneda przetrwała i rozkwitła

Sektory mody premium i luksusowej są coraz bardziej zdominowane przez międzynarodowe konglomeraty z ogromnymi budżetami marketingowymi, takie jak Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) i właściciel Gucci Kering Group, wciąż pogrążone w kontrowersjach dotyczących nieprzemyślana wiadomość od Balenciagi. Jednak wielu wymagających konsumentów przenosi lojalność na niezależne marki modowe, które wyróżniają się z tłumu.

Z korzeniami w haute couture i silnym znakiem rozpoznawczym w postaci skórzanej „torebki bąbelkowej”, Tissa Fontaneda znalazła USP, który może wykorzystać i który przyciągnął kilka dużych i nieco wyrafinowanych nazwisk. Należą do nich rodziny królewskie, takie jak królowe Hiszpanii i Jordanii, odpowiednio Letizia Ortiz Rocasolano i Rania al Abdullah, a także australijska aktorka Cate Blanchett.

Marka torebek i akcesoriów została założona przez urodzoną w Monachium Tissa Fontaneda w 2010 roku, która doskonaliła swoje umiejętności u Daniela Swarovskiego w Paryżu jako asystentka projektantów Rosemarie Le Gallais i Hervé Legera, a następnie przez długi czas pracowała w hiszpańskiej luksusowej marce Loewe (w pełni przez LVMH od 1996 roku) w połowie lat dziewięćdziesiątych. W Madrycie opracowała kolekcje torebek Thierry'ego Muglera (poprzez produkcję Loewe), a później została szefową produktu marki.

„To były kreatywne czasy, zanim wielkie grupy przejęły przemysł modowy i przekształciły luksus w wielki biznes”, powiedział Fontaneda Forbes.com.

Pomimo współpracy z kilkoma znanymi markami mody, projektantka zdecydowała się na samodzielną pracę ponad dziesięć lat temu. Otwarcie jej flagowego sklepu w sercu modnej dzielnicy Marylebone w Londynie tuż przed atakiem Covid-19 było kolejnym skokiem w ciemno – ale wydaje się, że w 2022 roku się opłaciło.

Niedawno spotkałem się z Fontanedą po drugiej stronie brukowanej uliczki jej londyńskiego butiku, aby dowiedzieć się, jak marka przetrwała presję branży modowej, nie wspominając o kryzysie Covid, i utrzymała swoją pozycję na rynku.

Branża modowa zmieniła się od twoich czasów w Paryżu i Madrycie w latach dziewięćdziesiątych… jak to?

W luksusie biznes torebek był zupełnie inny. Projektanci mieli swoje własne osobowości… to nie było to samo. Niezależnie od tego, czy był to Saint Laurent, czy Lacroix, wszyscy mieli swoje indywidualne podejście. W Hiszpanii mieliśmy również rzemieślników o umiejętnościach, których nie można sobie wyobrazić. Nie był nastawiony na biznes i zarabianie pieniędzy w sposób, w jaki jest dzisiaj.

Czy więc czujesz, że kreatywność została uderzona?

Tak. Stało się scentralizowane bez zwracania uwagi na podstawowe wartości etykiet. Dziś panuje jednolitość wyglądu; to dlatego, że zanika osobowość marek. To smutny widok dla mnie jako projektanta. Zwykle, kiedy tworzysz kolekcję torebek, zaczynasz od pomysłu, następnie prototyp, a następnie produkcja. Teraz proces jest dostosowany do tego, co może zrobić produkcja.

Jednak wydajność produkcji przynosi tym firmom ogromne zyski; Bernard Arnault (CEO LVMH) właśnie został ponownie najbogatszym człowiekiem świata. Czy to nie jest po prostu znak czasu?

Dzisiejszy system produkcji oznacza, że ​​można wyprodukować tysiące luksusowych toreb ze znacznie większą marżą niż w przeszłości. To dobrze, że mogą tyle zarobić, ale to jest model biznesowy, a nie kreatywny. I to nie jest to, co chcę robić.

Jaka jest Twoja wizja luksusowych torebek?

Dam ci przykład. Pewna Amerykanka weszła pewnego dnia do sklepu i powiedziała, że ​​podczas podróży po Europie frustruje ją to, że wszystkie luksusowe sklepy wyglądają tak samo. Była zachwycona odkryciem mojego, ponieważ jest tak inny. Znajdujemy to często; ludzie chcą czegoś, co się wyróżnia i stoi dla coś.

Ale bycie niezależnym zawsze wiąże się z ryzykiem finansowym w modzie. Czy warto?

Rozpocząłem ten biznes z kwotą 50,000 XNUMX euro, a nasz rozwój był całkowicie organiczny, z pewnymi inwestycjami ze strony przyjaciół i rodziny. Nie możemy wydawać dużo na reklamę, która w dzisiejszych czasach może również napędzać redakcje, więc nie było łatwo wypromować naszą nazwę.

Jednak staliśmy się dość szeroko rozpowszechnioni i spodziewamy się zamknąć rok z 25% wzrostem. Nasze największe rynki dystrybucji to Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i Austria; z niektórymi punktami sprzedaży w Ameryce Północnej; a teraz myślimy o ekspansji w Ameryce Południowej. Chciałbym stworzyć nową firmę, która będzie właścicielem naszej dystrybucji, w której niekoniecznie mam większościowy udział, aby móc skupić się na rozwoju sklepu.

Szereg sklepów to więc droga naprzód?

Marka taka jak moja potrzebuje własnych sklepów, to bardzo ważne. Jesteśmy wytwórnią, którą trzeba przedstawić i wyjaśnić. Nie jesteśmy marką domu towarowego, bo choć nasza cena jest wysoka, nie pasujemy do marek projektantów, podczas gdy niszowe marki modowe są zwykle pozycjonowane na innym poziomie. Dobrze radzimy sobie w wielomarkowych sieciach odzieżowych, na przykład w ekskluzywnych ośrodkach narciarskich i butikach luksusowych hoteli, w których jest dużo turystów. To jest coś, na czym się koncentrujemy.

Czy masz na myśli konkretne lokalizacje dla nowych butików?

Na mojej liście życzeń jest oczywiście kilka miejsc. Jednym z przykładów jest Madryt, gdzie mamy showroom, a który staje się gorącym miastem, zwłaszcza od czasu pandemii, dzięki temu, jak gmina traktował w tym czasie małe firmy. Kapitał, który jest postrzegany jako dynamiczny, przyciągnął wielu inwestorów i kilku otwierają się luksusowe hotele, na przykład Rosewood i Four Seasons, w których teraz jesteśmy obecni. Miasto jest punktem łączącym dla mieszkańców Ameryki Południowej, którzy są zapalonymi zakupami.

Dlaczego wybrałeś Londyn na swój pierwszy flagowy sklep?

Po pierwsze kocham Londyn; jest tyglem tak wielu rzeczy – spotyka się tu cały świat. Ale Londyn jest również wolny od ograniczeń, które można znaleźć w Paryżu czy Mediolanie, gdzie mają silne tradycje modowe. Wydaje mi się, że Londyn jest dużo bardziej otwarty na niszowe marki, a poza tym mieliśmy tu już pewną dystrybucję hurtową. Kiedy już miałem się rzucić, nadszedł Brexit i wydawało mi się, że to duże ryzyko, więc w końcu otworzyłem się za pośrednictwem partnera detalicznego w Marylebone, niestety, gdy nadeszła pandemia. Mimo to nadal stoimy, a sklep odnosi sukcesy.

I czy same torby mogą utrzymać przychody w tej modnej części miasta?

W tym roku dodaliśmy odzież gotową do noszenia, aby stworzyć styl życia, ale nie jesteśmy marką odzieżową, więc szukamy własnej drogi. W międzyczasie wprowadziliśmy inne niezależne marki, które nam się podobają i które pasują do Tissa fontaneda Popatrz. Tworzymy własny mini-concept store w czasach, gdy znikają multibrandowe butiki modowe.

Bycie niezależnym daje ci tę wolność, ale ponieważ tak wiele sklepów koncepcyjnych upada, czy jest to właściwa strategia?

Dziś w Zarze możesz ubierać się niesamowicie, ale to dodatki, takie jak torebki, robią różnicę. Nie każdy chce wyglądać jak żona piłkarza. Dla wymagających nie chodzi o logo, ale o piękno linii. Jestem zdeterminowany. Marka Tissa ma moc… to działa, co pokazuje sklep Marylebone. Współpraca z innymi projektantami byłaby również korzystna dla obu stron, o ile nadajemy na tych samych falach. Sprzedajemy kobietom, które są niezależnymi myślicielami, a nie niewolnicami typowych luksusowych marek.