Calvin Klein, starszy wiceprezes Cum Inclusive, Willy Chavarria, współpracuje z Nike

Po przełomowym pokazie w zeszłym sezonie Willy Chavarria wrócił na wybieg w Nowym Jorku, pokazując swoją kolekcję na jesień 2022 poza kalendarzem (ale jak na ironię wciśnięty między dwa inne odstające pokazy, Alexandra McQueena i Ralpha Laurena). W tym sezonie jego rozwijający się biznes z odzieżą męską, który skłania się w stronę odważnej mody ulicznej, nawiązał współpracę z Nike w celu stworzenia butów, które, niestety dla fanów, zostały stworzone wyłącznie na wybieg.

„Częścią tej kolekcji jest spojrzenie na amerykańską ikonografię. To ogromna część kultury imigrantów latynoskich, kultury imigrantów z Azji, okresu kultury imigrantów” – powiedział Chavarria w rozmowie z reporterami za kulisami programu. „Imigranci trzymają się tego Nike lub American Eagle Outfitters, a następnie ubierz się zgodnie z tą rolą i stań się Amerykaninem”.

„Nike była tak wielką amerykańską ikoną, częścią każdej kultury i subkultury, że chciałem, żeby była w jakiś sposób reprezentowana, ale jednocześnie spersonalizowała ją w nowoczesnym wydaniu” – kontynuował. Dostosował buty Nike Air Force One do postaci tradycyjnych kowbojskich butów w stylu zachodnim, noszonych z nogawkami schowanymi w ukłon w stronę latynoskiej kultury kowbojskiej i zmieszanymi ze stylem ulicznym. To ogromna część wyglądu, dlatego znajdują się odniesienia w grafice i stylizacji; to dżersejowe spodnie inspirowane odzieżą sportową” – dodał.

Za dnia Calvin Klein Starszy wiceprezes ds. designu Willy Chavarria produkuje za granicą większość eleganckiej odzieży sportowej produkowanej w miastach, produkowanej przez markę PVH. Kiedy Chavarria skończy z wieloma zadaniami, jakie wiąże się z tą rolą; spotkania zespołu projektowego, sesje merchandisingowe i opracowywanie nowych produktów, rozpoczyna pracę nad marką, której nazwa pochodzi od jej imiennika, Willy Chavarria. Ta pierwsza jest marką powszechnie znaną, założoną w 1968 roku i adresowaną do mas. Ta ostatnia, zdaniem Chavarrii, ma charakter bardziej społecznościowy, zwłaszcza ci na obrzeżach.

„Zawsze chodziło o rozwój talentów i społeczności. Takie jest znaczenie marki, skupiającej ludzi pozbawionych praw; niezależnie od tego, czy są to ludzie kolorowi, osoby queer, czy osoby bez bazy społecznej, chodziło o wzmocnienie ich pozycji. To początek marki. Platformą była moda” – wyjaśnił.

Chavarria wcielił swoje słowa w czyn, tworząc koncepcję Creative Collective Community Centre, czyli CCCC, również umieszczoną na jego luksusowych spodniach dresowych. „To jeszcze nie miejsce, ale to rzeczywistość. „To grupa twórców, ktoś, kto przychodzi do mnie do pracy, zostaje doceniony za swoje umiejętności, a my pomagamy tej osobie dostać ofertę w Bottega Veneta lub innych markach. Wspieramy tę osobę jako inkubator wzmacniający pozycję” – powiedział. Jak dotąd jego zespół twórczy rozciągał się od Nowego Jorku po Los Angeles i wszyscy mieli udział w tworzeniu serialu.

Wielu z nich właśnie wzięło udział w przedstawieniu. Każda modelka była całkowicie wyjątkowa, obsada pochodziła z grupy mężczyzn pochodzenia latynoskiego i osób niebinarnych z Meksyku, Nowego Jorku i Los Angeles, którzy z dumą prezentowali – w kontekście mody – społeczność, która prawie nigdy ich nie obejmowała — silna estetyka kultury imigrantów. Mimo dużej różnorodności na wybiegach w ostatnim czasie, obsada Chavarrii była godna uwagi.

O swojej obsadzie powiedział, że serial składał się z wielorakich talentów” – powiedział o swoim obsadzie. Każdy uczestnik tego programu został obsadzony w oparciu o to, co ma do zaoferowania – niezależnie od tego, czy są to fotografowie, dostawcy, czy osoby kreatywne wykraczające poza modelowanie. Każdy miał w sobie coś wyjątkowego. Robiłem programy, w których chciałem, żeby wszyscy wyglądali tak samo; ten sam kolor, włosy, wszystko i wyrażaj się w ten sposób. Ten program i ostatni pokaz opowiadają o indywidualności.” Ten program był kontynuacją poprzedniego sezonu o nazwie Cut Deep i nosił tytuł Uncut. „To była dłuższa wersja. Bardziej przemyślana wersja w pełni rozszerzona. To było nieedytowane, niefiltrowane surowością osoby, która przez nią przechodziła”.

Chavarria, który zajmował stanowiska w firmie Joe Boxer, zajmującej się odzieżą rowerową Voler, Ralph Lauren, w tym uruchomienie RLX i American Eagle, otworzył swoje pierwsze samodzielne przedsięwzięcie Palmer Trading Company, sklep detaliczny w Soho, który zyskał kultowy charakter w USA i Japonii i który szczycił się solidną sprzedażą hurtową. W 2015 roku wypuścił swoją tytułową linię, która pozwoliła na bardziej bezpośrednią i osobistą ekspresję.

Celowo pokazał coś poza kalendarzem, co działało na jego korzyść. "Wszystkie z tych Szum wokół sceny tygodnia mody nie jest tam, gdzie powinna być moja marka. Chodzi raczej o łączenie się z ludźmi we właściwym czasie i przy odpowiedniej przestrzeni wokół siebie” – powiedział.

Obecnie marka funkcjonuje w DTC jeszcze przed pandemią. Program w zeszłym sezonie przyspieszył jego działalność związaną z produkcją na zamówienie. „Stworzyliśmy produkt o wyższym poziomie i kontynuujemy go dzięki kolekcji Uncut. Ulepszone, drogie rzeczy są dobre dla rzeszy celebrytów i pomagają rozwinąć RTW, który jest łatwiejszy w produkcji. „Zawsze ważne było, aby mieć parę kaszmirowych spodni za 6,000 dolarów i T-shirt za 100 dolarów, aby cała społeczność mogła sobie na to pozwolić”.