Czy inwestycje w zrównoważony rozwój naprawdę wpływają na cele klimatyczne?

W tym tygodniu Inditex podążył za dziesiątkami innych marek w wyścigu o własne dostawy włókien tekstylnych o obiegu zamkniętym. W maju tego roku zabezpieczyli umowę na odbiór o wartości 100 mln euro z firmą zajmującą się recyklingiem okrągłych włókien celulozowych Firma nieskończonych włókien (IFC), pochłaniając dookoła 30% całkowitej pojemności włókien okrężnych firmy recyklingowej. Istnieje ostra konkurencja o przejęcie własności materiałów o obiegu zamkniętym, ponieważ marki starają się zwiększać ilość materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach. Drugim równoczesnym „wygraną” jest promowanie certyfikatów zrównoważonego rozwoju ich materiałów, jeśli nie produktów (więcej na ten temat w nadchodzących tygodniach, gdy będę omawiał Higg MSI).

Najnowszym wysiłkiem Inditexu mającym na celu zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku światłowodów o obiegu zamkniętym jest inwestycja w podwyżkę o 30 mln dolarów dla serii B przez start-up Okólnik. Technologia Circ poddaje recyklingowi chemicznemu wyrzuconą odzież, oddzielając poliester i celulozę: przełomowa innowacja, podobna do tej stosowanej w jej odpowiednikach do recyklingu, Znowu noszony. Większość odzieży produkowana jest z mieszanki bawełny i poliestru, a technologia Circ wydobywa podstawowe elementy budulcowe zwane monomerami i dostarcza ten surowiec producentom włókien i tekstyliów, zastępując surowce pierwotne. Monomery te syntetyzuje się do polimerów stosowanych w tekstyliach codziennego użytku: poliestru i celulozy, o tej samej jakości co dziewicze.

Ale jakie ilości włókien są dostępne w Circ i do jakich ilości Inditex będzie mógł uzyskać dostęp? W rozmowie wideo z dyrektorem generalnym Circ, Peterem Majeranowskim, wyjaśnił, że inwestycja Inditexu nie zabezpiecza dostępu do włókien, ale kolejnym krokiem może być zawarcie umowy odbioru na wzór tej, którą Inditex zawarł z IFC. Inditex zamierza zamienić całą swoją produkcję poliestru na zrównoważone lub poddane recyklingowi do 2025 r., co sprawi, że inwestycja w Circ będzie wyglądać krytycznie (chyba że spółka przejdzie na PET z recyklingu ze źródeł innych niż tekstylne, co nadal stanowi problem). Majeranowski poinformował, że produkcja Circ z pierwszego na dużą skalę komercyjnego zakładu produkcyjnego, którego uruchomienie nastąpi w latach 2024–2025, będzie wynosić około 65,000 50 ton surowca pochodzącego z recyklingu rocznie. Zakładając, że odpady wsadowe składają się w 50% z bawełny i w 32,500% z poliestru, rocznie wytwarzanych byłoby około XNUMX XNUMX ton każdego monomeru surowca. To kropla w morzu w porównaniu z ilością materiału zużywanego przez Inditex, zakładam na głos i Majeranowski się z tym zgadza.

Od lat publikuję w „Forbesie” raporty na temat inwestycji marek w materiały o obiegu zamkniętym i materiały o niskim wpływie na środowisko, a moje ustalenia, w tym te powyżej, rodzą kluczowe pytanie: czy inwestycje w rozwiązania o obiegu zamkniętym łączą się ze zmianami operacyjnymi w firmach modowych, czy też czy są to odosobnione inicjatywy, zapewniające pozytywne relacje w prasie i efekt aureoli, przy jednoczesnym podtrzymaniu istniejących marnotrawnych praktyk (których technologie o obiegu zamkniętym nie mają szans wyeliminować w ramach czasowych wyznaczonych dla ambicji zerowej netto)?

Jaką różnicę w środowisku mogą naprawdę powodować te inwestycje, skoro nie znamy jeszcze porównawczej redukcji wpływu włókien okrągłych w porównaniu z włóknami liniowymi. Mówię to, ponieważ surowce o obiegu zamkniętym prawdopodobnie zmniejszą wpływ na fazę ekstrakcji, ale nawet surowce pochodzące z recyklingu wymagają energii przetworzonej na nowe tekstylia, które następnie są barwione i wykańczane. Istnieje ryzyko, że głośne inwestycje Inditexu w Circ niosą ze sobą założenie, że surowce o obiegu zamkniętym całkowicie eliminują surowce pierwotne, a nawet dają markom licencję na zwiększanie wolumenów produkcji, co w obecnych czasach nadal byłoby katastrofą środowiskową i społeczną. infrastruktura.

Pozwolę sobie tutaj na lekką odskocznię i powiem, że firmy modowe zajmują się przede wszystkim marketingiem – zdecydowana większość nie jest właścicielem procesu produkcyjnego ani nie wytwarza produktów we własnym zakresie – pozyskują je, następnie wprowadzają na rynek i sprzedają. Dlatego fazą marnowania mody, która najbardziej szkodzi markom, jest faza wycofywania z eksploatacji, kiedy konsumenci wyrzucają ubrania do koszy, trafiając na wysypiska śmieci, lub na rynki używane, takie jak Kantamanto w Ghanie (gdzie 15 milionów sztuk wyrzuconych ubrania kończą się co tydzień).

Tego rodzaju bardzo publiczne marnotrawstwo jest brzydkie i ryzykowne dla marek; prawdopodobnie dlatego tak dużo inwestują w materiały o obiegu zamkniętym z odzieży pochodzącej z recyklingu, zamiast w energię odnawialną u swoich dostawców. Dzieje się tak pomimo tego, że energia odnawialna oferuje znacznie większy potencjał redukcji skutków, a zatem znacznie większą nadzieję na osiągnięcie celów zerowych netto.

Aby zakwalifikować to odliczenie, obliczalna redukcja wpływu włókien Circ nie jest podawana do wiadomości publicznej, w przeciwieństwie do bardzo obliczalnej redukcji wpływu dekarbonizacji źródeł energii zasilających łańcuch dostaw. Jednak mimo że potencjał redukcji wpływu Circ jest prywatny, Majeranowski wyjaśnił, że przeprowadzono porównawcze oceny cyklu życia (LCA), aby ocenić ich monomery cykliczne w porównaniu z ekstrakcją monomerów dziewiczych, a wyniki „wyglądają bardzo korzystnie” dla Circ. Informacje dotyczące LCA były w tym zakresie dostępne dla inwestorów Podwyżka w serii B, można więc sobie wyobrazić, że Inditex mógł zbadać przewidywaną redukcję wpływu na jednostkę surowców pochodzących z recyklingu Circ w porównaniu z surowcami pierwotnymi, których używają ich dostawcy. Być może jest to ocena, którą mogliby przeprowadzić, jeśli rzeczywiście zawrą umowę dotyczącą odbioru z Circ, aby określić ilościowo, w jaki sposób materiały Circ wpłyną na realizację wyżej wymienionych celów w zakresie włókien pochodzących z recyklingu.

Po namyśle wydaje się, że w przypadku marek inwestowanie w włókna o obiegu zamkniętym zapewnia obecnie potężną narrację marketingową, która jest bardziej namacalna dla konsumentów (w ten sposób zdobywając przychylność i prawo do przechwalania się) w porównaniu z inwestowaniem w energię odnawialną w łańcuchu dostaw; Ale ostatecznie oznacza to, że marki nie są zmotywowane do inwestowania w rozwiązywanie największych źródeł wpływu na środowisko i społeczeństwo, które mają miejsce w łańcuchu dostaw podczas tworzenia ich produktów.

Majeranowski ma jednak nadzieję, że poprzez przeznaczanie środków na firmy zajmujące się recyklingiem, takie jak Circ, powstaną zakłady recyklingu na dużą skalę, co udowodni sukces technologii obiegu zamkniętego i będzie katalizatorem rozwoju infrastruktury na Globalne Południe: „Produkty Circ są [wprowadzane do ] na samym początku łańcucha dostaw, a nasi klienci znajdują się na Globalnym Południu, ale tym, co przyciąga ten [popyt na obieg zamknięty], są marki i ich konsumenci na Globalnej Północy”.

Rzeczywiście, Globalne Południe to miejsce, gdzie Majeranowski chce działać, a zaangażowanie Circ w pracę w łańcuchu dostaw jest zdecydowane, ale inwestycje tam nie pójdą, dopóki technologia nie zostanie sprawdzona na Globalnej Północy, która widzi Circ w jego pierwszym wcieleniu jako wybawca dla brzydkich stosów pokonsumenckich odpadów odzieżowych. Marki modowe mają tendencję do zajmowania się zrównoważonym rozwojem z punktu widzenia łagodzenia sprzeciwu lub poczucia winy konsumentów wokół tych marnotrawstw. Dzieje się tak pomimo tego, że ostateczny koszt tej bardzo publicznej inwestycji w obieg zamknięty przesłania fakt, że ignorują oni wpływ na swój łańcuch dostaw, co będzie oznaczać przekroczenie wszystkich celów klimatycznych.

Obecnie nie ma publicznych dowodów na to, że innowacje w zakresie włókien o obiegu zamkniętym, w które inwestują marki, będą miały znaczący wpływ na redukcję emisji w całej branży w ramach czasowych ustalonych dla zerowej wartości netto. I odwrotnie, skupienie się na dekarbonizacji w łańcuchu dostaw przynosi znacznie bardziej wymierne i namacalne ograniczenie skutków, ale nie jest tak atrakcyjne rynkowo.

W istocie jestem A silny adwokat na rzecz innowacji w zakresie materiałów o niskim wpływie na środowisko i włókien okrągłych, o czym świadczą moje dziesiątki towary i wywiady w tym temacie. Nie jestem jednak zwolenniczką wykorzystywania przez marki inwestycji w takie innowacje, jak odizolowana strategia i narzędzie marketingowe w celu ochrony znaczenia i reputacji marki oraz łagodzenia poczucia winy kupującego.

Czuję potrzebę podkreślenia, że ​​nie wiadomo obecnie, jaki jest potencjał redukcji oddziaływania włókien okrągłych i nie został on odpowiednio modelowany, aby wyjaśnić potencjał redukcji emisji zgodnie z celami dla całej branży. Z drugiej strony potencjał redukcji skutków wdrożenia energii odnawialnej w łańcuchu dostaw jest jasny i wymierny cele zerowe netto– po prostu nie pasuje to do priorytetów marketingowych i celów sprzedażowych marek.

Czy inwestowanie w światłowody okrągłe jest konieczne? Tak. Czy powinna to być podstawowa strategia zrównoważonego rozwoju w branży? Nie. Dlaczego więc jest to strategia podstawowa? Ponieważ marki, na dobre i na złe, obecnie w dużej mierze kontrolują, na co idą pieniądze z inwestycji, i to one zajmują się rozwiązywaniem najpilniejszych i publicznych wyzwań stojących przed markami, a nie przed wyzwaniami branży, która znajduje się w łańcuchu dostaw, dzięki któremu marki sprzedają produkty.